Снимите заглушку 3 (Рисунок 3-8), снимите резиновый защитный кожух 7 и стопорное кольцо 8. Это позволит извлечь из корпуса цилиндра поршень 9, уплотнительное кольцо 10, плавающий поршень 11 с уплотнительным кольцом и возвратную пружину поршня 12.
Рисунок 3-8: Детали главного цилиндра:
1 — корпус; 2 — прокладка; 3 — пробка; 4 — уплотнение; 5 — фитинг; 6 — стопорная шайба; 7 — крышка; 8 — стопорное кольцо; 9 — толкатель поршня; 10 — уплотнительное кольцо; 11 — поршень главного цилиндра; 12 — пружина.
Отверстие цилиндра и внешняя поверхность поршня не должны иметь повреждений и царапин. Внутренний диаметр цилиндра должен составлять от 19,035 до 19,075 мм.
Проверьте состояние возвратной пружины поршня и замените ее, если она потеряла свою упругость.
Замените уплотнительные кольца. Проверьте защитный колпачок на заднем конце цилиндра и замените его, если он поврежден. Тщательно очистите и промойте детали тормозной жидкостью перед сборкой. Не допускайте попадания минерального масла, бензина, парафина или дизельного топлива на детали, так как эти вещества вызывают разбухание резиновых уплотнений.
После проверки всех деталей соберите главный цилиндр в порядке, обратном разборке, и смажьте все детали тормозной жидкостью или консервационной жидкостью NG-213.
Рабочий цилиндр
Выверните пробку, снимите резиновый защитный кожух 3 (Рисунок 3-9) вместе с толкателем 4, выньте поршень и разберите его после снятия стопорного кольца 11.
Рисунок 3-9 Детали привода выключения сцепления (рабочий привод):
1 — корпус; 2 — ниппель; 3 — колпачок; 4 — толкатель; 5 — уплотнительное кольцо; 6 — поршень; 7 — уплотнительное кольцо; 8 — поддон; 9 — пружина; 10 — шайба; 11 — стопорное кольцо.
После разборки тщательно промойте и проверьте все детали в соответствии с информацией на главном цилиндре. Не устанавливайте деформированный толкатель.
После проверки произведите сборку (в порядке, обратном разборке) и смажьте детали тормозной жидкостью.
Как снять и отремонтировать главный цилиндр сцепления автомобиля ВАЗ-2121
Признаком необходимости замены или ремонта насоса сцепления является невозможность выключения сцепления (педаль проваливается).
Кратковременное включение сцепления происходит только при резком нажатии на педаль или при двойном нажатии на сцепление.
Эти симптомы также проявляются при повреждении привода сцепления.
Перед снятием цилиндра визуально проверьте его на отсутствие утечек. 1.
Ослабьте хомут шланга и отсоедините шланг от пластикового фитинга на главном цилиндре.
Слейте тормозную жидкость из бачка гидропривода сцепления в подходящую емкость или закройте отверстие шланга пробкой.
2. открутите муфту трубы гаечным ключом на 13 мм и снимите трубу с цилиндра.
3. ослабьте верхнюю гайку, крепящую насос сцепления к передней панели, используя гаечный ключ на 13 мм. Ослабьте нижнюю гайку с помощью головки на 13 с длинным удлинителем.
4 Снимите главный цилиндр со шпильки.
Соберите главный цилиндр в обратном порядке.
5. если необходимо заменить пластиковую заглушку или уплотнение, подденьте ее отверткой и снимите подпружиненную стопорную шайбу.
6. снимите пластиковый фитинг и резиновое уплотнительное кольцо.
Установите насадку в обратном порядке.
Ремонт главного цилиндра сцепления
Снимите насос сцепления с автомобиля.
1. с помощью отвертки снимите защитный колпачок с торца цилиндра.
2. снимите защитную шайбу с помощью шила.
3. снимите крышку с прокладкой.
4. зажмите цилиндр в тисках и открутите пробку ключом на 22.
5. снимите стопорное кольцо с помощью ломика или тонкой отвертки.
6. Снимите детали с корпуса цилиндра.
Внимательно осмотрите детали.
На отверстии цилиндра и поршнях не должно быть царапин и других повреждений.
Внутренний диаметр хорошего главного цилиндра должен составлять 19,05+0,025 мм.
Если возвратная пружина деформирована или имеет заметно сниженную упругость, ее следует заменить.
Необходимо заменить резиновые уплотнительные кольца.
Поврежденный защитный кожух также следует заменить.
Минеральное масло, бензин, парафин или дизельное топливо не должны попадать на детали, так как эти вещества вызывают разбухание резиновых уплотнений.
Соединительную отвертку также нельзя использовать повторно.
После промывки деталей тормозной жидкостью соберите цилиндр в порядке, обратном порядку разборки.
Снятие главного цилиндра гидропривода сцепления ВАЗ-21214 Нива
После ослабления хомута для фиксации шланга.
…Отсоедините шланг от пластикового разъема главного цилиндра.
Слейте тормозную жидкость из бачка гидравлического привода сцепления в подставленную емкость или закройте отверстие магистрали пробкой.
Открутите трубную муфту с помощью гаечного ключа 13 мм….
…и оттяните трубку от цилиндра.
Ослабьте верхнюю гайку, крепящую насос сцепления к передней панели, используя гаечный ключ на 13 мм.
Ослабьте нижнюю гайку головки 13 с помощью длинного удлинителя.
Снимите главный цилиндр со шпильки.
Для снятия толкающего привода см. раздел Снятие и сборка педального узла.
Установите главный цилиндр в обратном порядке. Промойте гидравлическую систему (см. Промывка гидравлической системы сцепления).
Если необходимо заменить пластиковый разъем или уплотнение, отломите его с помощью отвертки…..
…и снимите стопорную пружинную шайбу.
Снимите пластиковый сальник и резиновое уплотнительное кольцо.
Установите в обратном порядке.
Как прокачать сцепление на «Ниве»? Алгоритм действий
Что здесь лучше?
«Нива» ВАЗ-2121 впервые была модернизирована в пятнадцатом году. Затем, в 1993 году, ее заменила карбюраторная модель 21213, которая вскоре сменилась на инжекторную 21214. В августе 2009 года началось производство третьего поколения «Нивы» (торговая марка — Lada 4×4). Сейчас перед нами Lada 4×4 21214-046.
Внешне он такой же, как и его предшественник, но технические отличия налицо. Ходовые качества улучшены, комфорт и надежность выше, а некоторые узлы и детали унифицированы с «Chevrolet Niva».
Напомним, что двигатель, который теперь соответствует стандартам Евро III или Евро IV (в зависимости от модификации), остался без серьезных изменений — у него надежные уплотнения с силиконовыми прокладками и водяной насос с пересмотренными уплотнениями.
Топливный фильтр был перенесен под кузов, что позволило уменьшить количество трубопроводов и снизить риск возгорания в моторном отсеке. Как и планировалось, диаметр маховика был увеличен до 215 мм. И, конечно же, сцепление Valeo с рабочим цилиндром и автоматической регулировкой свободного хода. В результате усилие на педали уменьшается на 40%, а маховик больше не нужно регулировать по мере его износа.
Особое внимание было уделено гармонизации работы передней и задней подвесок. Увеличены энергоемкость и срок службы передней подвески. Нижние шаровые шарниры — 2123, верхние шаровые шарниры — 21214, они имеют кованый корпус и больший угол качания пальцев.
Следствием изменений стало увеличение ширины колеи до 1440 мм. Чтобы увеличить динамический ход подвески, буферы сжатия и отбоя были укорочены на 10 мм.
Модернизированное шасси позволило улучшить ходовые качества, плавность и устойчивость — по сути, весь комплекс ходовых качеств «Нивы».
На следующем этапе (через шесть месяцев) будут установлены новые обивки дверей и боковых панелей, модифицированное заднее сиденье с системой крепления детских сидений ISOFIX, трансмиссия CVT в карданных валах и улучшенная звукоизоляция салона.
Замена датчика положения педали сцепления нива ваз 21213, 21214, 2131 lada 4×4
Снимите датчик положения педали сцепления для замены.
Сжатие разъемов жгута проводов приборной панели …
отсоедините разъем сцепления от разъема датчика.
Держите датчик за шляпки на его корпусе гаечным ключом 16 мм и ослабьте контргайку гаечным ключом 19 мм…..
…и выкрутите датчик из резьбового отверстия в кронштейне педального узла.
Установите датчик положения педали сцепления в обратном порядке.
Отрегулируйте положение датчика, повернув его в отверстии в узле педали, и затяните контргайку.
Замена сцепления на ниве
Сразу после нового года, 7 января, я наконец-то заменил сцепление на своей Ниве, также я заменил насос сцепления и актуаторы.
Замена сцепления на «Ниве» и на одноколесном велосипеде — совершенно разные задачи по трудоемкости. На замену сцепления у меня ушло два дня, хотя за это время я успел сделать много других дел. Очень желательно обратиться за помощью к другу.
Мне удалось все сделать самому, но в следующий раз я постараюсь сделать это с помощью.
Итак, давайте начнем наш нелегкий путь. Замена сцепления в «Ниве» — дело заморочное, в полтора раза больше, чем в обычной переднеприводной. У «Нивы» также есть коробка передач и две карданные передачи, соединенные болтами с коробкой передач. На фотографии видно, что передний приводной вал уже снят.
Живописный вид на раздаточную коробку, а затем на коробку передач. На самом деле нет смысла откручивать задний кардан до конца. Просто открутите его от фланца коленчатого вала и отложите в сторону. Как на картинке.
Помнится, в прошлом году я немного писал о промежуточном вале. Это стало причиной провала трофи-ралли в Первомай. На фото — новый соединительный вал для 21213 — шарнирное соединение, одна часть — стандартная «граната». Поперечный вал старого типа не продается в магазинах — к сожалению.
Я могу найти его на складах запчастей и, кажется, слышал, что они производят его как неоригинальный. Я не мог сразу купить одну, мне нужно было идти, поэтому я снова взял стандартную. Особенностью является то, что она обездвиживает автомобиль в случае повреждения.
На крестовине старого промежуточного вала, по рассказам людей, можно как-то медленно доехать до ремонтной зоны.
Чтобы снять РК, необходимо освободить рычаги блокировки и понижения передач сверху. Для этого необходимо снять всю крышку коробки передач. На крышке имеются крупные винты для крестообразной отвертки. Под крышкой, прямо из кабины, виден багер переключения передач.
Далее заходим под автомобиль и откручиваем кронштейны раздаточной коробки. Однако прежде чем это сделать, следует наметить положение опор относительно дна с помощью шила, ножниц, чего-нибудь острого. На фотографии вы можете видеть след вокруг штырьков — это и есть маркировка. Это необходимо для того, чтобы установить коробку передач в то же положение, когда мы поставим ее на место.
Снимите гайки со шпилек, 4 штуки — по две на каждую опору, используя трещотку на 13 с длинной головкой. Далее вам понадобится помощник или ваш собственный материал. Возьмитесь за раздаточную коробку и осторожно, чтобы не повредить штифты, снимите ее. Одной из самых неприятных проблем старой «Нивы» являются шпильки раздаточной коробки.
Если он сломается, сгниет, его резьба соскочит — будет трудно правильно установить раздаточную коробку. Будут присутствовать шум и вибрация. Штифт можно заменить, высверлив его из кабины. Мне пришлось это сделать, но вставленный болт теперь приходится откручивать, удерживая его как в кабине, так и под машиной.
Ну, да, его придется сварить, я согласен. Я сделаю это весной.
Далее мы собираемся снять коробку передач. На фотографии на нас смотрит хомут вала коробки передач, к которому прикручен промежуточный вал между коробкой передач и трансмиссией. Я не сфотографировал его, потому что мне пришлось снимать его самому, а это пачкало руки — неудобно было фотографировать.
Корпус колокола крепится к блоку двигателя четырьмя болтами. Не помню — 17 или 19 — не помню, да это и не очень важно. Главное, что вам нужны головки с удлинителями — добраться до них таким способом невозможно.
Сначала это кажется сложным, но на самом деле все, что вам нужно, — это трещотка с хорошим удлинителем.
А это снятая раздаточная коробка, она была установлена ближе к заднему мосту, чтобы не мешать.
Когда коробка передач будет снята, я примерю подшипник.
Это диск сцепления из комплекта. Очевидно, что сцепление от Шевроле Нива предпочтительнее. Родное сцепление 21213 — это мутант из частей классики и восьмерки. Сцепление от 2123 имеет несомненные преимущества — в два-три раза больший срок службы, более мягкое, диск больше по диаметру и площади. Но цена в два раза выше.
Теперь пришло время установить все на маховик. На фотографии все уже прикручено. Те, кто заменяет сцепление впервые, должны знать, что для установки диска и корзины необходимо использовать приемный вал сцепления. Его можно извлечь из коробки передач, сняв ее и отпилив болторезным ножом. Конец входного вала выступает из чашки колокола, где установлены подшипники.
Как прокачать гидропривод сцепления ваз 2121 нива 2131
Прокачка гидравлической системы сцепления на автомобиле ВАЗ 2121 и Нива 2131 производится по тем же причинам, что и прокачка тормозной системы — то есть при наличии воздуха в системе, который в свою очередь может быть вызван нарушением уплотнения вследствие временного износа, повреждения или различных демонтажных работ. Подготовьте новую тормозную жидкость для добавления в систему, стандартный набор инструментов, а затем выполните следующие действия:
- Ремонтные работы удобнее всего проводить на смотровой яме, эстакаде или домкратах. Сначала проверьте соединение всех гидравлических компонентов сцепления, при наличии утечек произведите соответствующий ремонт, и только после этого можно приступать к прокачке.
- Снимите защитный колпачок с разъема рабочего цилиндра, затем присоедините прозрачный силиконовый шланг и окуните другой конец в емкость с тормозной жидкостью.
- Теперь ослабьте соединитель шланга на несколько оборотов.
- Затем усадите помощника за штурвал и попросите его или ее быстро нажать на педаль сцепления и плавно отпустить ее. Повторяйте процедуру до тех пор, пока из шланга не будет выходить круговой поток жидкости без пузырьков. Затем вкрутите разъем и наденьте колпачок.
- Добавьте жидкость в бачок сцепления.
На этом ремонтные работы по прокачке гидропривода сцепления автомобиля Ваз 2121 Нива 2131 завершены.
Модернизация lada 4×4 (лада 4х4) — колеса.ру
Владельцы «Нивы» отнеслись ко всему серьезно! Как это! ВАЗ заинтересовался нашим мнением! Мы знаем нашу «Нивку» вдоль и поперек, вдоль и поперек! Мы не только знаем его преимущества (их бесчисленное множество!), но и прекрасно знаем его недостатки! А само предложение просто сказочное, лестное и интересное! Клуб «Нива 4х4» к концу марта прошлого года подготовил два отчета по пятьдесят страниц каждый — один о «Ниве» сегодняшней, другой — о «Ниве» «той» ….. Угадайте, сколько комментариев, пожеланий и предложений было написано о сегодняшней «Ниве»? Десять? Двадцать? Пятьдесят? Вы ошиблись: баллов было ровно 209!
Отчеты были отправлены на ВАЗ, и учреждение пригласило руководителя клуба в Тольятти, где на встрече все было показано, рассказано и выслушано. И тут выяснилось, что, с одной стороны, многие наши важные запросы соответствуют планам завода.
Например, они знают о слабом двигателе «Нивы» — скучной копии двигателя, который устанавливался на «Копейку» полвека назад. Завод планирует оснастить «Ниву» более мощным, современным отечественным двигателем. Они даже продумали два варианта — 1,6-литровый 21116 от Kalina и совершенно новый 1,8-литровый…..
И ребята с завода знают о проблеме установки передней ступицы, и даже есть решение. Опережая тему, могу сказать, что во время второй поездки в Тольятти в мае прошлого года администратор клуба своими глазами (глазами потребителя!) видел две Нивы, на которых испытывались эти новые ступичные узлы. Это означает, что все готово, осталось только реализовать!
С другой стороны, некоторые наши предложения и пожелания стали для ВАЗа откровением. Например, не стоит выезжать из гаража зимой на шинах, которые завод ставит на все Niwas. Тем не менее, они имеют маркировку «M S», что означает «mudamp;snow». — «грязь и снег». Написано, но владельцы NIVO уже давно предупредили на своем сайте: ни-и-ия! Умереть очень легко…
Сотрудники завода также узнали, что на автомобилях с инжекторным двигателем необходимо установить сигнализацию кода неисправности контроллера. Специфично для Нивы: сервис может находиться в нескольких сотнях километров от лесного массива, где живет Нива. Как добраться туда, если горит лампочка Check Engine?
В мае прошлого года администратор клуба был вновь приглашен на завод. На двух встречах мы проехали по полигону, обсудили шины и индикацию кодов неисправностей. В обоих пунктах были приняты положительные решения….
«Сказка скоро будет рассказана, но дела не скоро будут улажены». — непреложная истина, которую мы в детстве узнали из русских сказок. Тем не менее, к началу лета несколько пунктов из этих 209 пунктов были выполнены. А их внедрение курировал вице-президент по техническому развитию Евгений Шмелев.
Характеристики мотора 21213
Требования к двигателю для внедорожников на момент его разработки следующие:
- увеличить мощность и крутящий момент, по крайней мере, на средних оборотах;
- обеспечивают приемлемый расход топлива в пределах 12 л/100 км;
- чтобы обеспечить основу для инъекционной версии на будущее.
В двигателе используется коленчатый вал с «длинным» радиусом кривошипа и цилиндры диаметром 82 мм. В момент перерыва привод ГРМ загибает клапаны, но при 3000 об/мин крутящий момент составляет 126 Нм, а мощность возрастает до 81 л.с. В заводском тюнинге используется модернизированное навесное оборудование — карбюратор Solex, и увеличивается объем камер сгорания.
| Производитель | Автоваз |
| Сделать ICE | 21213 |
| Годы производства | 1994 — … |
| Вместимость | 1690 куб. см (1,7 л) |
| Мощность | 61 кВт (82 л.с.) |
| Крутящий момент | 126 Нм (при 3 000 об/мин) |
| Вес | 117 кг |
| Степень сжатия | 9,3 |
| Мощность | Карбюратор Solex |
| Тип двигателя | в линию |
| Зажигание | дистрибьютор |
| Количество цилиндров | 4 |
| Положение первого цилиндра | TVE |
| Количество клапанов на каждом цилиндре | 2 |
| Материал головки цилиндра | алюминиевый сплав |
| Впускной коллектор | дюралюминий |
| выпускной коллектор | чугун |
| Распределительный вал | оригинальный профиль кулачка |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Диаметр цилиндра | 82 мм |
| Pistons | оригинал |
| с 2103 года | |
| Ход поршня | 80 мм |
| Топливо | AI-92 |
| Экологические нормы | Евро-0 |
| Расход топлива | автострада — 8,3 л/100 км комбинированный цикл 10,5 л/100 км город — 11,5 л/100 км |
| Расход масла | максимум 0,7 л/100 км |
| Какое масло заливать в двигатель в зависимости от вязкости | 5W30, 5W40, 10W40, 15W40 |
| Какое моторное масло является лучшим по мнению производителя? | Liqui Moly, ЛукОйл, Роснефть |
| Масло для 21213 по рецептуре | Синтетика зимой, полусинтетика летом |
| Объем моторного масла | 3,75 л |
| Рабочая температура | 95° |
| Резервы двигателя | заявленный 80000 км фактический 160000 км |
| Регулировка клапанов | орехи |
| Система охлаждения | принудительный, антифриз |
| Объем охлаждающей жидкости | 10,7 л |
| Насос | с пластиковым рабочим колесом |
| 21213 свечи зажигания | BCPR6ES от NGK или отечественный AU17DVRM |
| Зазор между заглушками | 1,1 мм |
| Цепь ГРМ | Двухрядные, начиная с 2103 года, с новой конструкцией натяжной лапы |
| Последовательная работа цилиндров | 1-3-4-2 |
| Воздушный фильтр | Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst |
| Масляный фильтр | с обратным клапаном |
| Маховик | с диаметром муфты 200 мм или 215 мм |
| Крепежные винты маховика | M12x1.25 мм, длина 26 мм |
| Скребковые колпачки | Производитель Гетце, вход светлый, выход темный |
| Компрессия | 10 бар и выше, разница в соседних цилиндрах макс. 1 бар |
| Скорость холостого хода | 750 — 800 об/мин |
| Крутящий момент на болтовых соединениях | Свеча зажигания — 31 — 39 Нм Маховик — 62 — 87 Нм Болт сцепления — 19 — 30 Нмкрышка подшипника — 68 — 84 Нм (коренные) и 43 — 53 (шатунные) головка блока цилиндров — три ступени 20 Нм, 69 — 85 Нм 90° 90° 90° 90° 90° Также интерес представляют: Выбор масла для двигателя Chevrolet Niva Учитывая год выпуска (1994) и низкую степень сжатия (9,3 ед.), пользователи заливали бензин 92, тогда как производитель двигателя рекомендовал АИ 91 — 93. О соответствии экологическому протоколу не упоминалось, поэтому двигатель считается Евро-0. |
