Замена прокладки ГБЦ ЗМЗ 406

На первый взгляд, процедура довольно проста, но при ее выполнении следует помнить о следующих моментах. После затяжки следует провести проверку. Для этого необходим динамометрический ключ.

Если после достаточно сильного приложения усилия болт начал растягиваться, это означает, что все механические моменты реализуются точно в соответствии с технологическим режимом.

Следующие пункты следует считать наиболее важными:

1. Если к болту приложен крутящий момент 20 кГсм, а текучесть не достигнута, болт следует заменить; он изготовлен из высокопрочного металла.
2. Если затвор значительно уменьшился, подумайте о его полной замене, так как он полностью разрушен.
3. Другие нюансы этой технологической процедуры описаны только в руководствах по эксплуатации конкретных марок машин.

Особенности конструкции

Двигатель ЗМЗ 406 — это четырехцилиндровый 16-клапанный двигатель. Двигатель производится открытым акционерным обществом «Заволжский моторный завод». Он предназначен для установки в пассажирских и коммерческих автомобилях. Серийное производство началось только в 1997 году, хотя первые прототипы появились в 1992 году. Блок цилиндров двигателя изготовлен из чугуна для большей жесткости и надежности. Вес поршня и поршневого пальца уменьшен и, вместе с коленчатым валом, изготовлен из высококачественного материала. Используются гидравлические толкатели ГРМ, поэтому нет необходимости в регулировке зазоров.

Технические данные приведены в таблице:

Параметр	Значение
ZMZ год изготовления	97 — 08
Система снабжения	Инжектор карбюратор
Тип двигателя	Inline
Объем двигателя в литрах	2,2
Номинальный крутящий момент	177
Экологический класс	Евро 3
Расход топлива на 100 км	11,5 л
Расход масла на 1 000 км	100 g
Замена масла	После 7 000 км
Жизненные ресурсы	300 000

Примечание: Технические характеристики ЗМЗ являются номинальными. Информация о каждой модификации приведена в руководстве по эксплуатации

Ремень ГРМ ЗМЗ следует заменять раз в 100 000 км. Состояние ремня ГРМ следует проверять каждые 30 000 км. Порванная цепь может погнуть клапаны. Ремонт в таком случае обходится в несколько раз дороже, чем замена только ремня ГРМ ЗМЗ.

Снятие и установка головки блока цилиндров двигателя ЗМЗ-406

Головка блока цилиндров может быть снята вместе с баком и выпускным коллектором.

• Отсоедините впускную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоедините шланг от корпуса дроссельной заслонки, снимите впускную трубу радиатора и снимите генератор.

Далее порядок снятия блока головок с двигателя, снятого с автомобиля, и с двигателя, установленного на автомобиль, одинаков.

• Снимите распределительные валы.
• Ослабьте хомуты 1 и снимите шланги 2 и 3 с фитингов корпуса дроссельной заслонки.
• Снимите термостат и корпус.
• Извлеките свечи зажигания.
• Выверните болты 1 на головке блока. Снимите болты 1 и шайбы.
• Снимите головку блока цилиндров и прокладку головки блока цилиндров.
• Не вставляйте отвертку или другой инструмент между головкой цилиндров и блоком цилиндров, так как возможно повреждение поверхности головки цилиндров, прилегающей к блоку цилиндров.

Демонтаж

1. открутите гайки 1 и снимите крышку датчика фаз 5, кронштейн подъема двигателя 2 и выпускной коллектор 6.
2. Снимите прокладки выпускного коллектора. Ослабьте болт 3 и снимите датчик фазы 4.
3. Снимите датчик аварийного давления масла 7 и манометр давления масла 8.
4. Ослабьте хомут 1 и снимите шланг с патрубка регулятора холостого хода.
5. Ослабьте гайки 2 и снимите приемник 3 с впускной трубы.
6. Снимите прокладку приемника. 3.
7. Отверните гайки 1 и снимите впускную трубу 2 вместе с форсунками и топливопроводом.
8. Снимите прокладку впускной трубы.
9. Ослабьте болты 1 и снимите крышку задней головки 2.
10. Снимите прокладку крышки.
11. Снимите гидравлические толкатели клапанов 1.
12. Гидравлические толкатели легче снять с помощью магнита или присоски.
13. Гидравлические толкатели не должны меняться местами и должны быть промаркированы перед снятием, чтобы их можно было установить на место при сборке.
14. Гидравлические толкатели следует хранить в том же положении, что и клапаны, чтобы масло не вытекало.
15. Установите устройство для сжатия пружины клапана на головку блока цилиндров.
16. При сжатых пружинах клапанов снимите уплотнения клапанов 2.
17. Затем постепенно ослабьте крепление устройства и полностью сожмите пружины клапанов.
18. Снимите приспособление с головки цилиндра. Снимите тарелку пружины клапана 3. Затем снимите наружную и внутреннюю пружины клапана.
19. Снимите масляную крышку клапана
20. Подсоедините отвертку и снимите шайбу пружины клапана 1.
21. снимите клапан со стороны камеры сгорания.
22. Аналогичным образом снимите остальные клапаны.

Перед демонтажем пометьте все клапаны, чтобы их можно было установить в правильном положении.

Замена распредвалов двигателя ЗМЗ-406

1. снимите наконечники свечей зажигания с высоковольтными проводами, катушки зажигания (можно отсоединить только разъемы, оставив их на клапанной крышке), корпус дроссельной заслонки и, отсоединив провода от датчиков системы смазки и охлаждения, снимите жгут проводов с кронштейнов, закрывающих радиоприемник.

2. слейте охлаждающую жидкость и снимите верхние шланги радиатора и датчик массового расхода воздуха вместе с воздуховодами.

3. используя головку 36, выставьте коленчатый вал в положение TDC первого такта сжатия цилиндра, повернув его за болт шкива (риска на шкиве коленчатого вала должна совпадать с выступом на передней крышке головки цилиндров, а метки на шестернях распределительного вала — с верхними краями блока головки).

4. используя гаечный ключ 12 мм, ослабьте четыре болта и снимите переднюю крышку головки блока цилиндров.

5. снимите верхний натяжитель (см. Снятие и установка натяжителей).

6. Ослабьте два болта с помощью шестигранного ключа 6 и снимите верхний натяжитель цепи.

7. Ослабьте два болта с помощью шестигранного ключа на 6 мм и снимите средний натяжитель цепи.

8. Ключом на 17 открутите болт крепления звездочки выпускного распредвала, удерживая звездочку ключом на 30.

9. снимите звездочку. Аналогично снимите звездочку с другого распределительного вала.

10. Ключом 12 открутите четыре болта, крепящие распредвалы передней крышки. Последовательно ослабляйте винты крепления крышки распределительных валов на пол-оборота, пока пружины клапанов не перестанут сжимать распределительные валы, и ослабьте винты.

Где расположена цепь

Подобраться к цепи ГРМ непросто. Потребуется полная разборка двигателя. И это серьезный процесс. Если владелец автомобиля не разбирается в устройстве цепи ГРМ, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Рассмотрим схему системы ремня ГРМ.

Сам ремень крепится к коленчатому и распределительному валам. Когда шкив вращается, это вращение затем передается на распределительный вал. Натяжение регулируется благодаря натяжителю, расположенному внутри устройства.

Если работа стабилизатора нарушена, устройство неисправно, ремень может перескочить с одного на три или четыре зуба. Работа двигателя будет нестабильной, а износ узла будет увеличиваться с каждым километром пробега.

Замена прокладки ГБЦ двигателя ЗМЗ-406

Как правило, прокладку головки блока заменяют при следующих повреждениях:

— Проникновение газа в систему охлаждения;

— Утечка масла в систему охлаждения;

— Недостаточная компрессия в одном или нескольких цилиндрах (менее 1 МПа).

Удаление

Головка блока цилиндров может быть снята вместе с ресивером и выпускным коллектором.

Если головка блока цилиндров снимается с двигателя, установленного на автомобиле, сначала необходимо выполнить следующие действия:

1. Отсоедините линии подачи топлива и выхлопа.
2. Извлеките аккумулятор.
3. Слейте воду из системы охлаждения двигателя.
4. Снимите катушки зажигания.
5. Отсоедините соединительную планку датчика фазы от жгута проводов.
6. Выверните винты и отсоедините жгут проводов от датчика давления масла 1 и датчика аварийного давления масла 2.
7. Отсоедините штекеры от датчика температуры двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.

Начинаем сборку

1. Установите новую звездочку коленчатого вала и сразу же пометьте ее.
2. Затем прикрутите нижнюю направляющую цепи, натяжитель и новую цепь.
3. Установите звездочку на промежуточный вал, совместите метки. Отогните края стопорной пластины. Наденьте цепь и смажьте все новым моторным маслом. Правая нить цепи должна быть натянута.
4. Снова проверьте, выровнены ли метки.
5. Наденьте верхнюю цепь на звездочку промежуточного вала и установите направляющую шину. Смажьте все чистым маслом.
6. Установите выпускные клапаны распределительного вала так, чтобы правая сторона была натянута, а метка на звездочке находилась на одном уровне с верхним краем головки цилиндра. Проделайте то же самое с другим распределительным валом.
7. Установите натяжитель и закрутите гайку. Выкрутите штекер и резко нажмите на натяжитель отверткой, чтобы он разрядился. Разряжаясь, он выталкивает отвертку и натягивает цепь.
8. Замените верхнее лезвие и еще раз проверьте все метки.
9. Аккуратно установите переднюю крышку, предварительно смазав уплотнения и все прилегающие плоскости. Установить крышку нелегко, так как приходится держать натяжитель и следить за метками. Прокрутите коленчатый вал на два оборота, и если клапаны не встретились с поршнями и все метки на месте, установите все в обратном порядке снятия. Залейте масло и антифриз и запустите двигатель.

Замена прокладки головки цилиндров двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Прокладку головки блока цилиндров обычно заменяют в случае следующих повреждений:

— Взрыв газа в системе охлаждения;

— Утечка масла в систему охлаждения;

— Недостаточная компрессия в одном или нескольких цилиндрах (ниже 1 МПа).

Снятие

Головка блока цилиндров может быть снята вместе с ресивером и выпускным коллектором.

Если головка блока цилиндров снимается с двигателя, установленного на автомобиле, сначала необходимо выполнить следующие действия:

1. Отсоедините линии подачи топлива и выхлопа.
2. Извлеките аккумулятор.
3. Снимите капот.
4. Слейте воду из системы охлаждения двигателя.
5. Снимите катушки зажигания.
6. Отсоедините соединительную планку датчика фазы от жгута проводов.
7. Выверните винты и отсоедините жгут проводов от датчика давления масла и датчика аварийного давления масла.
8. Отсоедините штекеры от датчика температуры двигателя, указателя температуры охлаждающей жидкости, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости.
9. Ослабьте хомут и отсоедините шланг расширительного бачка от разъема термостата.
10. Ослабьте хомут и отсоедините шланг от соединения с обратным клапаном усилителя тормозов.
11. Отсоедините разъем от датчика положения дроссельной заслонки.
12. Ослабьте гайку и отсоедините синий провод заземления от шпильки на переднем конце воздушного резервуара.
13. Открутите гайку и вытащите трос акселератора из сектора привода дроссельной заслонки.
14. Отсоедините от жгута проводов колодку разъемов, расположенную между впускными трубами двигателя, датчиком частоты вращения коленчатого вала и датчиком синхронизации, установленным возле шестерни коленчатого вала.
15. Сдвиньте дроссель с резьбового конца оболочки троса, открутите гайку, фиксирующую конец троса, и выньте конец из кронштейна, прикрепленного к впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.
16. Затем вытяните трос акселератора вверх из держателя.
17. Отогните держатель троса акселератора и извлеките трос из держателя.
18. Потяните трос акселератора в сторону от двигателя.
19. Отсоедините жгут проводов от генератора.
20. Отсоедините колодку разъема от регулятора холостого хода.
21. Открутите гайку и отсоедините провода «заземления» от шпильки на заднем конце воздушного баллона.
22. Отсоедините соединительную планку от датчика температуры воздуха.
23. Ослабьте хомут и снимите шланг охлаждающей жидкости со штуцера отопительного клапана.
24. Отсоедините соединительные колодки от форсунок.
25. Отогните кронштейны жгута проводов и снимите жгут проводов с кронштейнов.
26. Потяните жгут проводов в сторону от двигателя.
27. Затем отсоедините приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоедините шланг от корпуса дроссельной заслонки, снимите подводящую трубу радиатора, снимите генератор.                 Далее, процедура снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля, и с двигателя, установленного на автомобиле, одинакова.
28. Снимите распределительные валы
29. Ослабьте хомуты и отсоедините шланги и от разъемов корпуса дроссельной заслонки.
30. Используя торцевой ключ «12», ослабьте десять болтов, затем открутите и.
31. Ослабьте болты.
32. Снимите шайбы.
33. Снимите головку блока цилиндров…
34. Снимите прокладку головки

Установка

Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию.

Перед сборкой очистите прилегающие поверхности головки блока цилиндров и блока от оставшихся прокладок и уплотнений.

Проведите общий осмотр головки блока цилиндров.

Используя металлическую линейку и щупы, проверьте плоскостность поверхности головки блока цилиндров, прилегающей к блоку цилиндров.

Для этого приложите линейку к поверхности головки цилиндра, продольно по центру, а затем поперек, и измерьте щупом зазор между плоскостью головки и линейкой.

Если зазор превышает 0,1 мм, головку необходимо заменить.

Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров показана на рисунке.

Болты головки блока должны быть затянуты в два этапа:

— Стадия 1 — 40-60 Нм (4,0-6,0 кгс-м);

— Стадия 2 — 130-145 Нм (13,0-14,5 кгс-м).

Необходимо изменить момент затяжки двигателя головки блока цилиндров на ЗМЗ 406. Это делается в зависимости от того, какой этап используется для затяжки головки блока цилиндров. Существует два этапа. Опытные механики, однако, советуют разделить затяжку головки блока цилиндров не на два, а на несколько этапов.

Двигатель умз 4216 моменты затяжки

момент затяжки для гаек 4216, диаметр вставки 100 мм

на всякий случай, последовательность затяжки гаек головки блока цилиндров ZMZ 402

Моменты затяжки резьбовых соединений ГАЗель.

Общее название

Моменты затяжки кгс — м
Свечи зажигания	3,0-3,5

Двигатели ЗМЗ-402.

Гайки крепления головки цилиндра

8,3-9,0
Гайки болтов шатуна	6,8-7,5
Гайки крепления крышки коренного подшипника	10,0-11,0
Гайки крепления маховика	7,6-8,3
Гайки крепления корпуса сцепления к блоку цилиндров	2,8-3,6
Болт шкива коленчатого вала	17-22
Винты крепления нажимного диска сцепления	2,0-2,5
Крепежные гайки впускной трубы и выпускного коллектора	1,5-3,0
Гайки крепления поддона картера	1,2-2,0
Крепежный винт датчика распределителя зажигания	0,6-0,8

Двигатели ЗМЗ-405, -406.

Винты крепления головки цилиндра:

окончательная затяжка

13,0-14,5

Двигатели УМЗ-4215.

Соединительные гайки для шатунных болтов	6,8-7,5
Винты крепления крышки коренного подшипника	10,0-11,0
Винты крепления маховика	7,2-8,0
Винты крепления корпуса сцепления	4,2-5,1
Болт шкива коленчатого вала	10,4-12,0
Крепежные винты нажимного диска сцепления	2,0-2,5
Винты крепления крышки распределительного вала	1,9-2,3
Крепежные винты для звездочек распределительного вала	5,6-6,2
Винты крепления клапанной крышки	0,5-0,8
Болты крепления впускной трубы, болты крепления усилителя картера сцепления	2,9-3,6
Болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости, крышки передней головки блока цилиндров, крышки цепи, корпуса термостата	2,2-2,7
Крепежные болты задней головки блока цилиндров, поддона картера	1,2-1,8
Крепежные гайки для выпускного коллектора	2,0-2,5

Крепежные гайки для крышек коренных подшипников	12,5-13,6
Винтовые гайки для крышек шатунов	6,8-7,5
Гайка крепления кронштейна крыла	3,5-4,0
Крепежная пробка масляного фильтра	8,0-9,0
Масляный фильтр	2,0-2,5
Стопорные гайки головки цилиндра	9,0-9,4
Гайки крепления картера	1,0-1,2
Винты крепления маховика	8,0-9,0
Крепежные винты диска сцепления	2,0-3,0

Трансмиссия.

Гайки фланцев валов для трансмиссионных валов*.

20-28
Болты крепления картера коробки передач	1,4-1,8
Болты крепления картера передней и задней коробки передач и крышки коробки передач* 1.2-1.8	1,2-1,8
Болты крепления универсального шарнира для коробки передач*, переднего* и заднего мостов	2,7-3,0
Болт крепления шлицевой вилки заднего ВОМ**.	5,0-5,6
Крепежные гайки для фланца привода переднего моста* 11-12.5	11-12,5
Крепежные гайки для поворотного рычага* 11-12,5	11-12,5
Гайки крепления ступичного вала* 11-12,5	11-12,5
Задний мост Болты для редуктора заднего моста с банджо-баром	5,5-7,0
Воротниковая гайка, фиксирующая ведущую шестерню переднего и заднего мостов	16,0-20,0

Процедура замены цепи ГРМ ЗМЗ-406 Волга ГАЗ-31105

Мечта наших отцов и дедов — Волга. Недавно к нам приезжал мой старый друг на своем любимом ГАЗ 31105. Был посторонний шум от привода ремня ГРМ, а также повышенный расход и плохой подхват, что объясняет цепь ГРМ. То есть, ГАЗ 31105, двигатель 406 — замена цепи ГРМ.

С самого начала уточним, что нам понадобятся: моторное масло с фильтром и прокладка масляного картера, желательно пробка, высокотемпературный герметик, 999 серый от ABRO, парафин и металлическая щетка, чтобы вымыть детали. Я видел чистый двигатель только в новой «Волге». Не зря говорится: Если у «Волги» не течет масло, значит, ее не существует». Мне также понадобился набор гаечных ключей и торцевых головок с усилением на 36, шестигранник на 6, много тряпок, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой. Терпение и огромное желание сделать это самому, так как соблазн отдать это кому-то другому очень велик. Прочитав статью до конца, вы поймете, почему.

Устройство и ремонт клапанного механизма

Почти все свойства автомобильного двигателя зависят от состояния клапанного механизма.

Клапанный механизм двигателей внутреннего сгорания — это особый организм со своим режимом работы, своими требованиями к обслуживанию и качеству смазки. Наклейка Mobil 1 зачастую говорит не больше, чем качество принтера, на котором она напечатана, потому что никто не может гарантировать качество масла на нашем рынке, который изобилует мошенничеством. Все клапанные механизмы приводятся в действие цепью коленчатого вала, как на ВАЗ 2101, 2106, ЗМЗ 406 на Волге или ЗМЗ 402, на старых ГАЗелях. Современные автомобили, как правило, имеют ременной привод ГРМ. К ним относятся все рассматриваемые сегодня ВАЗ 2107, Priora, Kalina, ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109.

Привод клапанов на самом деле довольно прост. Он состоит из самого клапана, направляющей втулки, седла и системы пружин, которые автоматически закрывают клапан с помощью конических полуколец клапана, которые называются сверлами. Чтобы масло, подаваемое масляным насосом для смазки привода клапанов, не попадало в камеру сгорания, на направляющую втулку напрессовывается уплотнение клапана, которое периодически необходимо заменять. Привод клапанов работает в адской среде, часто без масла, при высоких температурах и требует точного срабатывания и идеального уплотнения на стыке головки клапана и седла. Малейшая неточность в работе приводит к нарушению синхронизации, потере герметичности камеры сгорания, что ведет к резкому падению мощности, высокому расходу топлива и особенно масла, быстрому выходу из строя компонентов привода клапанов и всего клапанного механизма.

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

• Начните со снятия крышки двигателя и брызговика. Слейте антифриз и моторное масло. Снимите верхний шланг радиатора.
• Отсоедините все мешающие разъемы.
• Снимите жгут проводов. Запишите или зарисуйте расположение разъемов на катушках зажигания.
• Используя головку 12-го калибра, выверните восемь болтов, крепящих клапанную крышку к колесу, и снимите последнюю.
• При работающем рабочем ремне ослабьте три винта 10 на шкиве насоса.
• Ослабьте болт 13 шкива и ослабьте натяжение вспомогательного ремня.
• Снимите рабочий ремень, натяжной шкив и шкив насоса охлаждающей жидкости.
• Открутите четыре винта верхней крышки распределительного вала и снимите ее.
• Снимите генератор вместе с треугольной пластиной.
• Выкрутите винт 10 из датчика положения коленчатого вала.
• Снимите датчик с той стороны, которая не будет мешать.
• Поворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке, используя головку 36 для болта шкива, до тех пор, пока метки на распредвалах не будут направлены к верхней мертвой точке.

Метка на впускном распредвале должна находиться на одном уровне с верхним краем головки блока цилиндров.

То же самое относится и к выпускному распределительному валу.

• Выверните болт шкива коленчатого вала с установленным фиксатором коленчатого вала. Для этого помощник в кабине включает пятую передачу и нажимает на тормоз изо всех сил, а мы легким движением руки выкручиваем болт с помощью метровой трубы и головки 36. Снимите шкив коленчатого вала, это будет неудобно, так как он прочно сидит на валу.
• Ослабьте зажимы муфты насоса.
• Шестигранным ключом на 6 открутите четыре болта в передней части насоса, а ключом на 12 — один в задней части и снимите насос охлаждающей жидкости.
• Выкрутите два болта на верхней крышке натяжителя. Поскольку натяжитель в ненагруженном состоянии будет давить на колпачок, придерживайте его, чтобы он не соскочил.
• Снимите колпачок и натяжитель.
• Открутите шесть винтов 14 крепления усилителя и снимите его. Под ним спрятаны гайки, удерживающие масляный поддон.
• Шестигранником открутите оставшиеся болты передней крышки ГРМ (5 штук), а также все, что удерживает масляный поддон (11 болтов и 4 гайки).
• Масляный поддон опускается примерно на два сантиметра, дальше штанга не отпускается. Но все, что нам нужно сделать, это удалить старую прокладку и, помня добрые слова горьковских инженеров, очистить прилегающие поверхности перед установкой новой.

Перед нашими глазами предстает такая пугающая картина.

Теперь снимите нижнюю крышку ГРМ.

повторная протяжка гбц

За более чем четверть века работы автомехаником я на собственном примере убедился, что если не затянуть головку после времени, отведенного на повторное накручивание, то через определенное время, а это зависит в основном от стиля вождения водителя и пройденного расстояния, ее придется снять.

Обычно прокладка изнашивается в течение года, а если вы ездите на большие расстояния, она может износиться и за месяц. Поэтому мой совет: не ездите далеко с открученной прокладкой, потому что в пути вам придется ее снять. Но знаете, я заметил, что если оборудование поставляется прямо с завода, то после пробега, допустимого для затяжки, головки редко ослабевают. Возможно, материал прокладки, которую они туда поместили, отличается.

Так через какое время следует затягивать головку блока цилиндров? В среднем каждые 1 000 км. Так написано в руководстве, и это подтверждается на практике. В руководстве по обслуживанию также сказано, что затягивать или проверять затяжку головки следует через десять тысяч.

В большинстве случаев достаточно одного рывка. Но это, конечно, редкость, но бывали случаи, когда прокладка сгорала и головка откручивалась даже после одной протяжки. На мой взгляд, все зависит от материала прокладки головки блока цилиндров, который сильно усаживается, а который не усаживается вообще.

Физика этого явления, ослабления прокладки головки, очевидна. Как правило, головки цилиндров алюминиевые, а болты или шпильки остаются стальными. Когда алюминий нагревается, он имеет более высокий коэффициент расширения, чем сталь, и по мере нагрева двигателя головка расширяется, сжимая прокладку, как пресс, а когда она остывает, ее отпускает, а прокладка уже сжата, и болты, очевидно, ослабевают.

Существует правило: нельзя затягивать горячий двигатель, только холодный. Расскажу список двигателей, которые приходится вытягивать из своего опыта, с которыми мне приходилось иметь дело, а именно: двигатели змз405, 406, 409. двигатели змз-402, УАЗ 417, 421. двигатели змз 511,512,523, зил-130, урал.

Не могу сказать о других, но обычно вазовские головы редко подводят. Про иномарки тоже не могу сказать, потому что я их несколько раз переделывал и не хочу ворчать. На этом пока все.

Нет, это еще не конец. Чтобы не мучиться с повторной установкой головки, вам придется разобрать почти половину двигателя, чтобы убедиться, что она не отсоединилась, а это может случиться. Это зависит от материала, из которого изготовлена прокладка. С первого взгляда это трудно определить.

Когда необходимо делать затяжку

Если головка блока цилиндров затянута неравномерно, возможно, что со временем на ней образуются трещины. По этой причине необходимо соблюдать моменты затяжки деталей головки блока цилиндров. Кроме того, при нагреве блока цилиндров температура между головками резьбовых деталей и самой головкой цилиндра значительно колеблется. Эти колебания вызывают расшатывание суставов.

Следующее сообщение информирует владельца автомобиля о необходимости подтянуть резьбовые соединения головки блока цилиндров.

• Влага появляется на стыке между блоком и головкой. Это означает, что произошла утечка смазочного материала;
• отказ двигателя. Это уже существенная причина;
• деформация устройства;
• разрушение прокладки.

Опытные механики рекомендуют подтягивать прокладку головки блока цилиндров каждые 1 000 километров пробега.

Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей коленчатого вала

Имя запчасти	Номинальный диаметр, мм	Имя сопрягаемые детали сопрягаемые детали	Номинальный диаметр, мм
Коленчатый вал коленчатый вал	62,0 -0,035 62,0 -0,054	Вкладыши коренных подшипников подшипники	1 размер 67,0 +0,019 — 2 (2,5 +0,008)
1. размер размер 61,75 -0,035 61,75 -0,054	1. размер 67,0 +0,019 — 2 (2,625 +0,008)
2. ремонт размер 61,5 -0,035 61,5 -0,054	2. размер 67,0 +0,019 — 2 (2,75 +0,008)
3. размер размер 61,25 -0,035 61,25 -0,054	Ремонт 3-го размера размер 67,0 +0,019 — 2 (2,875 +0,008)
Коленчатый вал коленчатый вал	56,0 -0,025 56,0 -0,044	Шатунные подшипники шатунные подшипники подшипники	60,0 +0,019 — 2 (2,0 +0,008)
1-ремонт размер 55,75 -0,025 55,75 -0,044	1-й размер 60,0 +0,019 — 2 (2,125 +0,008)
2. ремонт размер 55,5 -0,025 55,5 -0,044	2. размер 60,0 +0,019 — 2 (2,25 +0,008)
3. размер размер 55,25 -0,025 55,25 -0,044	3. размер ремонта размер 60,0 +0,019 — 2 (2,375 +0,008)
Коленчатый вал коленчатый вал	38,0 +0,020 38,0 +0,003	Шкив	38,0 +0,050 38,0 +0,025
Коленчатый вал вал	38,0 +0,020 38,0 +0,003	Втулка шкива	38,0 +0,050 38,0 +0,025
Коленчатый вал вал	40,0 +0,027 40,0 +0,009	Зубчатое колесо Шестерня коленчатого вала	40,0 +0,027
Маховик	40,0 -0,012 40,0 -0,028	Подшипник носка коленчатого вала Основной подшипник главного приводного вала	40,0 -0,011
Коленчатый вал коленчатый вал	40,0 -0,028 40,0 -0,044	Маховик	40,0 -0,012 40,0 -0,028
Маховик	292,0 +0,64 292,0 +0,54	Кольцевая шестерня	292,0 +0,15
Коленчатый вал Коленчатый вал	34,0 +0,05 Длина 3-го главного журнала журналы	Кровать с 3. коренной подшипник посадочное место подшипника и шайбы упорного подшипника шайбы упорного подшипника	29,0 -0,06 + 2 (2,5 -0,05) 29,0 -2,12 + 2 (2,5 -0,05)
Фронт сальник Сальник коленчатого вала	70,0 +0,4 70,0 +0,2	Защитный кожух цепи	70,0 -0,07
Сальник заднего коленчатого вала Сальник коленчатого вала	100,0 +0,5 100,0 +0,3	Держатель масляного уплотнения	100,0 -0,087
Маховик	40,0 -0,012 40,0 -0,028	Распорная втулка	40,0 -0,1 40,0 -0,05
Радиальный выбег Радиальное биение коренных шеек коленчатого вала коленчатый вал	—	—	—
Овуляция шейки коленчатого вала	—	—	—

Имя название детали	Расстояние, мм	Перекрытие, мм	Ограничение допустимый, мм
min	max	min	max	очистка	размер
Шатун коленчатый вал	0,019	0,073	__	__	61,92 журналы коленчатый вал
1-й ремонт размер 0,019	1-й возможность ремонта размер 0,073	1-й размер __	1-й размер __	1-й размер __
2-й ремонт размер 0,019	2-й возможность ремонта размер 0,073	2-й размер __	2-й размер __	2-й размер __
3-й ремонт размер 0,019	3-й возможность ремонта размер 0,073	3-й размер __	3-й размер __	3-й размер __
Коленчатый вал коленчатый вал	0,009	0,063	__	55,92 шарнир коленчатого вала
1-й ремонт размер 0,009	1-й возможность ремонта размер 0,063	1-й размер __	1-размер __
2-й ремонт размер 0,009	2-й возможность ремонта размер 0,063	2-й размер __	2. размер __
3-й ремонт размер 0,009	3-й возможность ремонта размер 0,063	3-й размер __	3. размер __
Коленчатый вал вал	0,005	0,047	__	__	__	__
Коленчатый вал коленчатый вал	0,005	0,047	__	__	__	__
Коленчатый вал коленчатый вал	0,018	__	__	0,027	__	__
Маховик	__	__	0,001	0,028	__	__
Коленчатый вал Коленчатый вал	0,032	__	__	__	__
Маховик	__	__	0,39	0,64	__	__
Коленчатый вал Коленчатый вал	0,06 полуось	0,27 полуось	__	__	0,36 осевой	34,06 длина шея 28,84 ширина кровать
Фронт сальник коленчатый вал	__	__	0,20	0,47	__	__
Задний сальник Сальник коленчатого вала	__	__	0,3	0,527	__	__
Маховик	0,072	0,488	__	__	__	__
Радиальный выбег радиальное биение коленчатый вал	__	0,02 выбег	__	__	0,04 выбег	__
Овуляция шейки коленчатого вала	__	0,005	__	__	0,01	__

А теперь самый важный этап

— Подсчитайте все инструменты и вспомогательное оборудование;
— Внимательно проверьте рабочую зону на предмет забытых крепежных элементов.

Если вы все собрали правильно, накачайте бензин, подключите предварительно заряженный аккумулятор и запустите двигатель. Дайте ему прогреться и поработать на холостом ходу некоторое время, при необходимости скорректируйте момент зажигания. Заглушите двигатель и, пока он остывает, установите капот и смойте воду. Как только двигатель остынет, запустите его снова. Когда двигатель снова прогреется до рабочей температуры, можно попробовать поехать.
Я уверен, что вы освоите это. На самом деле, здесь не так-то просто что-то испортить.

Детали для сборки мотора

Поршень (многие рекомендуют костромской PON, это действительно хороший выбор);медные уплотнительные кольца под втулки;упорные шайбы коленвала;комплект коренных втулок нужного размера;стопорные пластины коренных крышек двигателя;поршневые кольца;уплотнение сальника;передний сальник коленвала;дополнительные задние сальники коренных крышек (четверки); прокладка головки;прокладка бензонасоса;прокладка помпы (если вы будете ее снимать);прокладка клапанной крышки (может быть);прокладка между коллектором и приемной трубой;латунные или медные гайки крепления приемной трубы (преимущество этих гаек в том, что они не прилипают насмерть, и даже если вы смажете их графитовой смазкой перед закручиванием. .. );прокладка передней крышки ГРМ;прокладка поддона;запасная возвратная пружина выхлопного подшипника, так как вы, скорее всего, забудете отсоединить эту пружину при разборке двигателя, и она растянется или порвется — не волнуйтесь, это случается почти со всеми;новые фитинги системы охлаждения;тормозные колодки двигателя (скорее всего, у вас будут идеальные левые колодки и совершенно разбитые правые колодки).

ГБЦ Tanaki Газель 405 Евро-2

Tanaki ZMZ-406; ZMZ-405; ZMZ-409

Мы предлагаем вам китайскую головку в сборе от TANAKI (головки цилиндров TANAKI). Сама компания японская, но производство переносится в Китайскую Народную Республику. К настоящему времени почти все ведущие производители в мире делают то же самое. Головки цилиндров Tanaka 405 Euro 2 очень высокого качества. Головка блока цилиндров Tanaki Gazelle 405 имеет специальные впускные и выпускные клапаны, устойчивые к высоким температурам. Китайская компания Hunveybin рекомендует свои головки цилиндров Tanaki для установки под газовый аппарат. Отзывы клиентов были очень благоприятными. Отличная упаковка, высокое качество изготовления — залог коммерческого успеха китайских компаньонов.