Замена ремня ГРМ в Audi 100 s4 2.3 не так уж сложна, хотя эту процедуру нельзя назвать очень простой. Конечно, можно обратиться к специалистам, и они сделают все профессионально, но эта статья для тех, кто привык все делать сам. Выполняя такой ремонт, мотоциклист не только экономит деньги, но и приобретает бесценный опыт.
Благодаря ременной передаче коленчатый и распределительный валы синхронизированы. На некоторых моделях автомобилей для этой цели используется цепь. Он имеет определенные преимущества перед ремнем. Цепь изготовлена из закаленного металла и не может порваться, чего нельзя сказать о ремне. А порванный ремень может иметь серьезные последствия. Если ремень рвется, в двигателе начинается хаос — клапаны сталкиваются с поршнями, и поршни деформируются. Его ремонт стоит дорого, поэтому всегда проверяйте состояние приводного ремня. Проверяйте его состояние не реже чем через 25-30 000 км. А чтобы не забыть, когда была последняя проверка, повесьте под капот наклейку с этой информацией.
Регламент замены
Производитель рекомендует заменять приводной ремень не ранее чем через 120 000 км. Этот график, вероятно, можно было бы взять за основу, если бы не некоторые факторы, влияющие на преждевременный износ продукта. Конечно, речь идет о российских дорогах. Стиль вождения также очень важен. Если водитель практикует агрессивное вождение, это обязательно скажется на работе узла ремня ГРМ, а также других узлов автомобиля.
Неисправности ремня можно определить визуально или по нескольким другим признакам. Ремень всегда следует заменять новым, если:
- на поверхности начинают появляться мелкие трещины;
- развились выпуклости, впадины и другие структурные деформации;
- концы обтрепались, что привело к отсоединению нитей;
- Ремень становится маслянистым.
Если автомобиль стреляет хуже, это также может быть признаком износа ремня. Конечно, другие причины также могут вызывать плохой запуск двигателя, но износ ремня ГРМ также не следует упускать из виду. Если ваш автомобиль потребляет слишком много топлива, это также может быть признаком износа ремня.
Итак, вы обнаружили, что пришло время заменить ремень ГРМ, и решили сделать это самостоятельно. Первый шаг — пойти в магазин и купить новый комплект ременного привода, в комплекте с роликами и сальниками. Далее подготовьте набор гаечных ключей и других инструментов. Например, вам понадобится фиксатор вала. Это очень полезный инструмент, который можно приобрести во всех специализированных магазинах. Но можно использовать и простой ломик. Убедитесь, что у вас под рукой есть домкрат. Если у вас все подготовлено, вы готовы к работе.
- Установите автомобиль на ровную поверхность. Отсоедините трос замка капота и сдвиньте его в сторону кабины. Снимите панель, расположенную под валами. Теперь болты крепления фары открыты. Открутите их и снимите фары. Вы не обязаны это делать, но эксперты рекомендуют снять фары и положить их в безопасное место.
- Теперь выкрутите 4 винта, удерживающие бампер. Сначала снимите решетку радиатора и противотуманные фары, если они у вас есть, конечно. Винты сняты, но бампер удерживается на месте с помощью зажимов. Чтобы снять его с них, просто потяните его на себя.
3. слейте антифриз из радиатора, затем снимите сам радиатор. Для слива жидкости потребуется некоторое время. В это время вы можете открутить 2 винта, крепящие масляную магистраль. После откручивания болтов маслопровод откидывается в сторону.
4. отсоедините провода вентилятора. Они расположены под фарами, точнее, под одной из них. Болты крепления вентилятора не нужно полностью откручивать, так как отверстия, в которые они вставляются, выполнены в виде пазов.
5 Отсоедините шланги от радиатора. Они крепятся с помощью зажимов. После снятия радиатора мы получаем легкий доступ к двигателю. Используя гаечный ключ на 17 мм, начните толкать натяжитель по часовой стрелке. Продолжайте в том же духе до полного выравнивания отверстий. После этого натяжитель фиксируется отверткой. Открутите 3 крепежных винта. Теперь можно снять и натяжитель, и приводной ремень.
6 Совместите метки на маховике и шкиве.
7. Теперь перед нами стоит очень сложная задача — нужно открутить основной болт. Винты по бокам (их 4) не трогайте. На этом этапе нам понадобится помощник, который будет удерживать коленчатый вал на месте, вставляя приспособление в шестерни. Конечно, если у вас есть специальный инструмент, то без помощника не обойтись. Возьмите головку на 27 и отвертку с куском трубы. Начните откручивать болт главного шкива и снимите шкив и шестерню.
8 Теперь вы можете полностью снять ремень. Не забудьте очистить переднюю часть двигателя. Замените уплотнения вала и шкив. Установите новый ремень. Затем установите оставшееся оборудование в обратном порядке.
Audi 100 Inspired ACE 2.0 16V › Бортжурнал › Замена ГРМ 5 цилиндровой Audi 100 2.3 AAR с пояснениями.
Болт коленчатого вала был откручен почти стандартным способом и без особых усилий. Кроме болта, еще нужна была полутораметровая труба, 5-я передача и помощник с ногой на педали тормоза.
Далее мы переходим к зубчатой передаче. Снимаем старый шкив с помощью лапки автоматического натяжителя, переворачиваем его и….
Почти полностью вытекло из отверстия торкса. И не было бы так обидно, если бы я сделал это сам Естественно, в своих изощренных попытках открутить этот болт — мне не удалось сохранить ему жизнь.
Дело осложнялось тем, что это был не обычный винт, а винт с очень короткой выступающей головкой и коническим телом. Моей первой мыслью было, что его нигде нельзя найти.
Теперь я представляю вам:
Конический винт замка двери ВАЗ, закаленный.
Почти так же хорош, как винт с потайной головкой, только для большой крестообразной отвертки. Длина одинаковая, конусность есть, головка не торчит. Закаленные имеют тот же цвет, что и на фотографии, они хорошие. Есть еще хуже, в серебре. Они блестящие и красивые, но головки опадают. Он прикручен, все готово.
Рыба, будьте осторожны при откручивании этого винта. Я пукнул.
Сняв крышку ГРМ, мы обнаружили такую мелкоту, что хочется посмотреть на мастера-долпаёба, который собрал шестерню ГРМ, не перепроверив метки. На удивление, машина ехала нормально, заводилась хорошо, только поздно реагировала на резкое ускорение, я списал это на плохую коррекцию угла опережения зажигания из-за отсутствия моего устройства зажигания LDC и датчика детонации.
И пока натягивал новый ремень, я понял, что это было причиной проблемы. Если вы установите все шкивы по меткам, наденете ремень и натянете его шкивом — тогда шкив коленчатого вала отклонится от метки на один градус, и тогда будет ошибка на один зуб!
Чтобы избежать этого, установите шкив распределительного вала по метке, а шкив коленчатого вала на один-два градуса против часовой стрелки (метка коленчатого вала выглядит как красная линия, фото ниже) и наденьте ремень в этом положении. Затем, когда вы натянете ремень со шкивом — коленчатый вал немного провернется и встанет точно в TDC!
